廣東人素來重祭祀，每當(dāng)祭祀完畢，祭品便會拿來分食，一時吃不完，“打鹵缽”便出現(xiàn)了。

廣東鹵水以品類眾多出名，其中更負(fù)盛名的便是鹵鵝。一年之中, 清明和重陽前后的那段時間鵝肉很嫩, 其他時候吃上去難免口感僵硬。

聰明的廣東人便將鵝肉鹵起來，一鍋老鹵出來的鵝肉膠韌可口，鵝皮軟韌咸香，鵝朥細(xì)糯香潤，糾結(jié)在唇齒間的鵝香，讓每只鵝都死得有價值。

一份廣東鹵鵝須得選用兩年以上體重超過二十斤的獅頭鵝。這也是國內(nèi)目前能養(yǎng)出來很大的鵝。

好鵝配好鹵，一鍋鹵汁決定著鹵鵝的成敗，如何將幾十種香料配出食客魂牽夢繞的味道，每家都有著自己的獨門配方。

獅頭鵝的精華就是鵝頭，年紀(jì)越大，鵝頭越大，鵝肉就越老，所以老鵝肉不再食用。

鵝冠及兩腮下巴的肉瘤子充滿膠質(zhì)，無論下酒配茶，都是好搭檔。為了得一個上等的老鵝頭，得養(yǎng)上三四年，賣得千元高價也算貴得理直氣壯，誰讓鵝只有一個頭呢？

如果搶不到鵝頭，就試試鵝肝吧，這是鹵鵝的靈魂。

廣東人擅長用醬料搭配菜肴，在組合中突出食材至味。鵝肝略苦，蘸些蒜泥白醋，略沖鼻的酸味便能襯托出其油脂帶來的甜味，鹵水的鮮香，粉嫩細(xì)膩的鵝肝，入口即化，只覺滿嘴綿密，脂香四溢。

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